Доработка беспроводной механической клавиатуры UGREEN KU102

[alex83]

В своё время сабж был куплен, как первая механика, чисто для попробовать. С тех пор ему на смену пришли другие модели, но данный девайс у меня по прежнему в работе время от времени, а потому есть резон попробовать доработать его, устранив некоторые недостатки.

Для начала немного об этом девайсе в контексте обычной офисной работы и личного опыта.
К преимуществам данной клавиатуры можно отнести следующее:

1. Соотношение цена-качество.
2. Редкий форм-фактор — компактные 80% (89 клавиш).
   
3. Отличный компактный строгий дизайн и приятные цветовые гаммы.
   
4. Низкопрофильные коричневые свичи с довольно интересным тактильным откликом, которого нет даже на однотипных Kailh и Gateron(даже странно).
   
   
5. Подсветка и кейкапы. О этом нужно сказать отдельно.
   Кейкапы расположены плотно. Они крашенные, но при этом из довольно толстого ABS с хорошими светопропускными и светорассеивающими свойствами. Символы крупные, хорошо читаются, как без подсветки, так и с ней.
   
   
   Подсветка яркая(прям очень) и однотонная. Белая холодная в черной версии и немного более теплая в синей(из-за пластика другого оттенка). За счет свойств пластика подсветка хорошо выглядит как при внешнем освещении, так и в темноте.
   Кириллица заводская. Выполнена крупными символами, расположенными так, чтобы для них хватало подсветки. Это прям топ для для механических клавиатур.
   Некоторые жалуются, что нижние символы на клавишах хуже подсвечены, но для механических клавиатур это норма, ввиду особенностей конструкции свичей. Здесь же подсветка выполнена просто прекрасно. Делали для людей, и для русскоговорящих людей в частности. Это и выбор пластика и расположение символов и яркость светодиодов. Даже у более дорогих механических девайсов данного формата вы такого зачастую не встретите. Чтобы кириллица, да ещё и заводская, да ещё и классно подсвеченная... Неа, довольно редкий случай.
   Обычно символы нижнего ряда делают отличными от верхнего, чтобы можно было интуитивно отличать ряды(расположение нижний правый угол, другой цвет, другой размер). Здесь же подсветка нижнего ряда выполнена несколько затененной, но при этом хорошо читаемой даже на минимальном уровне яркости подсветки, смотрится очень стильно и позволяет четко дифференцировать верхний и нижний ряды символов.
   
   

   Черный вариант с кириллицей
6. Может работать с 4 устройствами: 3 по блютус + 1 по проводу. Переключение между всеми 4-мя посредством хот-кеев через клавишу Fn, чего зачастую нет даже у некоторых дорогих девайсов, где для работы по кабелю нужно дергать переключатель.
7. Цветовое разделение зон клавиатуры для синего и зеленого варианта.
8. Полный антигостинг.
9. Ну и самое главное — у данной клавиатуры довольно неплохой потенциал для тюнинга.

[alex83]

Недостатков у сабжа за такую цену конечно же также достаточно:

1. При работе по блютус периодически в процессе тайпинга может подмаргнуть подсветка, как будто клавиатура переподключается. Происходит это редко и кратковременно(пол секунды), ни к каким неудобствам или проблемам при печати не приводит. Причина неизвестна, видимо какой-то глюк.
2. Откровенно кривой двухуровневый режим сна при работе по блютус. Через 3 минуты бездействия клавиатура переходит в сон 1 уровня и гаснет подсветка, что при работе в темноте немного напрягает, т. к. постоянно приходится подсвечивать нажатием эникея. А через 30 минут клавиатура засыпает глубоким сном 2 уровня и если во время такого сна резко начать печатать, то часть текста будет тупо пропущена, т. к. девайс в это время подключается по блютус. Это поначалу прям сильно напрягает, т. к. приходится приучать себя всегда нажимать эникей для выхода из сна перед началом печати. Но весь идиотизм ещё и в том, что режим сна продолжает отрабатывать даже в режиме зарядки, т. е. когда кабель подключен, зарядка идет, но девайс при этом находится в режиме блютус. В этом случае при переходе в сон 1 уровня зачем-то отключается и usb-коннект, что приводит к постоянному звуковому нотайсу подключения usb-устройства в динамиках/наушниках (решается отключением в винде звуков подключения/отключения устройства). Вот подсела у меня батарея, работаю в режиме блютус, тут же хочу подзарядить от компа и вынужден слушать эти постоянные блямканья в динамиках. В режиме блютус сон не отключается в принципе, но полностью отключается в режиме кабеля.
   Идея с 2 уровневым сном безусловно хорошая, но реализация откровенно кривая.
   Логичнее и удобнее было бы:
   - не активировать режим сна при подключенном кабеле независимо от режима работы клавиатуры
   - сделать пробуждение/переподключение при выходе из сна 2 уровня максимально комфортным без потери напечатанного текста, а если это невозможно, то сделать режим сна 2 уровня отключаемым
3. Нет отдельного нормального выключателя питания. Вместо него дурацкий переключатель режимов Win/Off/Mac. Положение Off находится посередине и при выключении в слепую приходится его ловить. Чуть проскочил и ты уже в режиме Mac. Периодически таким макаром оставлял девайс включенным на ночь, т. к. индикаторный светодиод режима зажигается не сразу.
   
   
   Но это ещё не все! Если перевести переключатель в положение Off при подключенном кабеле(причем не важно, режим кабеля это или просто зарядка в режиме блютус) клавиатура продолжит работать как ни в чем не бывало. Т.е. этот переключатель не управляет питанием устройства, при подключенном кабеле оно всегда готово к работе и печати. Ну вот не хочу я, чтобы клавиатура работала, хочу просто поставить на зарядку, но нет, такого не предусмотрено. Справедливости ради нужно сказать, что такой подход применяется и на значительно более дорогих моделях у других производителей. Для чего это делают мне не понятно.
4. Странный способ информирования о разряде АКБ. С одной стороны прозевать разряд АКБ не получится, т. к. при остатке 10-15% мерзкий красный светодиод начнет быстро и мерзко мигать у вас перед глазами, а когда останется 5%, то девайс ещё и утомит частыми нотайсами в винде, включая и звуковой виндовый блим-блям (решается отключением звука уведомлений блютус). Однако, странно то, что при переходе в сон 1 уровня этот светодиод гаснет вместе с подсветкой и если спящая клавиатура разрядится, то узнать об этом можно слишком поздно. Гораздо логичнее было бы сделать краткие вспышки этого светодиода раз в секунду и не гасить его пока не подключен провод для зарядки.
5. Клавиатура высоковата и не имеет регулировки угла наклона. Фиксированный угол 6 градусов. Если подлокотники находятся на уровне или выше клавиш, то нормально, в противном случае, возможно, потребуется палмрест.
   
6. На минимальном уровне подсветки яркость несколько избыточна для работы в полной темноте. Просится ещё один уровень вниз. Не оптимальное управление подсветкой - расточительство заряда АКБ.
7. Свичи - дешманское не смазанное звенящее песочащее китайское noname без хот-свапа. Похожи на REDRAGON SMD RGB MX Low Profile 5.5. Требуется смазка. Конструкция позволяет легко сделать это без выпайки и разборки, как клавиатуры, так и свичей.
8. Клавиши хоть и не глянцевые, но гладкие и маркие.
9. Цифровой ряд клавиш почему-то имеет уменьшенный размер шрифта. Зачем это сделано — непонятно. Знаки хуже читаются и выглядит несколько инородно.
10. Много нелогичного в компоновке клавиш. С одной стороны компактные 80% это как будто бы круто, но на самом деле неудобно и непривычно. Всё же компактность — это про 75%, а 80% нужно делать в его привычном виде. И при этом не понятно, ради чего было делать эти 80%! Ради забытой большинством клавиши контекстного меню, которая всё время норовит залезть вместо правого Ctrl, бестолковой для большинства клавиши Pause, клавиши эмоджи, которая всё время лезет вместо Delete, клавиши PrintScreen, которая могла быть прекрасно скомпонована с существующей отдельной клавишей скриншота (Win-Shift-S) через Fn. Можно конечно сказать, что клавиатура стала более универсальной и даже более «админской», но нет, на самом деле получилось глупо и неудобно. И эта клавиша для эмоджи - это жесть какая-то. Понятно, что сейчас это тренд, типа популярно и всё такое, но делать отдельную клавишу... В общем, в размере 75% клавиатура могла бы быть более компактной, удобной и дешевой.
    
    

    Фотошоп-фантазия на тему того, как можно было бы сделать клавиатуру по уму
11. Бестолковые доп. функции у части клавиш функционального ряда:
    - F3 с идиотской реализацией Alt+Tab. Нужно зажать клавишу, подождать, когда появится окно приложений и долго ждать, когда рамка в нем сама переместится до нужного окна и только тогда отпустить клавишу. Alt+Tab привычнее, удобнее и быстрее.
    - F4 с опасной функцией Alt+F4. Хоть и далеко тянутся, но случайно нажав, можно потерять данные. Напоминаю, что по дефолту у функциональных клавиш работает как раз верхний ряд(без Fn). Вместо неё гораздо полезнее была бы функция сворачивания текущего окна.
    - F5 с функцией «Обновить» тупо дублирует сама себя.
    - Переключение в режим кабеля сделали зачем-то на тильде, когда куда логичнее было бы сделать на цифре 4, как бы продолжая ряд подключений блютус.
12. В стоке девайс сравнительно шумный (сравнительно с дорогими моделями). Дешевые свичи, отсутствие смазки и шумки, гулкий пластиковый корпус. Однако, по сравнению с дешевыми моделями клавиатура может показаться даже довольно тихой.

[alex83]

Прочие особенности:

1. Софта нет.
2. Подключения по радиоканалу нет.
3. Блютус-свистка нет.
4. В комплекте инструкция, качественный кабель USB-C серого цвета, дешманский неудобный пуллер и сменные клавиши для Mac(парные Opt, Cmd и Ctrl).
   
5. Функциональная клавиша слева. Для кого-то это может быть критично. По мне так на таких клавиатурах там ей и место, т. к. с её помощью в первую очередь переключают девайсы, с которыми клавиатура работает. Раньше её обычно туда и пихали по этой причине, а в последнее время почему-то делают справа.
6. Подсветка имеет 15 световых эффектов для развлечения детишек.
7. Минимального уровня яркости подсветки более чем достаточно в любой ситуации. Остальные уровни для обычной работы просто ненужны.
8. Если под виндой перейти на Mac, то ничего не изменится, всё будет, как на винде.
9. Есть блокировка клавиш Win и Fn.
10. У девайса очень крутая и дорогая упаковка, аля Эпл. Непонятно, для чего она такому девайсу, но тем не менее.
11. Емкость АКБ — 1800мАч. Заряда хватает примерно на неделю при не очень активном использовании на протяжении 12 часов в сутки со статичной подсветкой на минимальном уровне, что в целом приемлемо.
12. Вес всей клавиатуры составляет около 478 г.
    
13. Снизу 4 массивные резиновых ножки для надежной фиксации.
    
    
14. Стабилизаторы plate-mount, смазанные.
    
15. Если при подключении по блютуc в списке устройств появилось 2 варианта KB 5.0 и KB 3.0, то выбрать нужно KB 5.0, в противном случае отклик на нажатие клавиш может быть с задержкой.

Подводя итог, можно сказать, что задумка хорошая, вот только реализация подкачала. Изделие сыровато и сырость эта во многих мелочах. Похоже разработку этого девайса UGREEN отдала на оутсорс и им занимались люди имеющие отдаленное представление об эргономике, как в целом, так и клавиатур в частности. Можно было сделать и лучше и дешевле, но так или иначе за свои деньги всё равно годится, а мелочи эти есть даже на девайсах за 15-20к, только там они будут обидные, а здесь не очень.

phpBB [media]

[alex83]

С производства этот клавесин давно снят и на ресурсах производителя его не найти, но как ни странно он до сих пор в продаже на Озоне и Али. На озоне его даже можно урвать по довольно низкой цене в районе 3800р, а на авито и того дешевле, поэтому постараюсь описать подробности доработок. Возможно кому-то пригодится.

Планируемые доработки:

1. Сделать шумку корпуса, платы, плейта и клавиш.
2. Увеличить прочность корпуса.
3. Установит АКБ увеличенной емкости.
4. Смазать свичи.
5. Отключить режим Mac за ненадобностью.
6. Сделать хот-свап.
7. По возможности немного приглушить яркость подсветки.
8. Заменить светодиоды на другой оттенок.
9. По возможности заменить раздражающий красный светодиод зарядки на оранжевый.
10. Увеличить угол наклона.
11. Выход из ждущего режима при поднесении руки.

[alex83]

• Плейт — алюминиевая пластина(жесткий сплав) толщиной 1,2мм. К нему никаких претензий - очень качественный. По началу мне даже показалось, что он из сталюки.
• Корпус — звонкий, как барабан. Из обычного тонкого хрупкого ABS-пластика с ребрами жесткости. Выполнен в цветовой гамме девайса. Конструкция в сборе, как ни странно, получается довольно жесткая, не скрипит, не гнется, не сворачивается. Впрочем, праздно сворачивать всё же не советую — стойки, удерживающие плейт довольно хрупкие. С корпусом определенно нужно что-то делать, в таком виде он никуда не годится.
  
  
  
• Плата жестко прикручена к плейту на 5 винтах. Плейт прикручивается к корпусу через 12 стоек, проходящих сквозь плату. Почему-то сэкономили на 6-м винте, а он был бы там очень кстати.
  
  
• Декоративная рамка может быть отделена от корпуса.
  
  
• АКБ приклеен к защитной пластиковой пластине, которая крепится к плате на трех защелках. Есть запас по площади и высоте для установки более емкой батареи.
  
  
  
  

[alex83]

Все без исключения микросхемы в этом девайсе применены исключительно нативные китайские с даташитами на иероглифах (см. вложение ниже).

• К качестве главного контроллера применен BYK901, 8051-совместимый, возможно что-то типа SH68F90A, но это не точно.
  
  
  
  Китайские контроллеры данного типа часто применяются в клавиатурах. Некоторые клавиатуры с ними хакнуты и для них существуют прошивки по типу QMK-совместимых.
  https://github.com/carlossless/smk
  https://github.com/gashtaan/sinowealth- ... r/issues/2
  https://carlossless.io/nuphy-air60/
  https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=191631
  https://github.com/carlossless/sinowealth-kb-tool
  https://crates.io/crates/sinowealth-kb-tool
  https://github.com/gashtaan/sinowealth-8051-dumper
  
  
• Блютус-контроллер BK3632.
  
  

  The BK3632 chip is a highly integrated 2.4 GHz wireless SoC support Bluetooth 5.0 dual mode and proprietary protocol. It integrates a high-performance RF transceiver, baseband, MCU, rich feature peripheral units and embedded FLASH.
  
  
• Контроллер заряда аккумулятора SY6101.
  
  
  
  Контроллер может заряжать АКБ током до 1А и в целом довольно продвинутый.
  Судя по номиналу резистора в цепи 9 вывода (R16) максимальный ток заряда выставлен в максимальный 1А, что немного великовато для емкости 1800мА, но очень хорошо в плане замены АКБ на более емкий.
  
  

  Установка максимального тока заряда считается по данной формуле, где сопротивление Riset(R16) указывается в килоомах.
  
  Белый провод АКБ(средний вывод разъема) подключен к пину 8 контроллера, а это значит, что на нем висит NTC-термистор. Сопротивление термистора при комнатной температуре в районе 10кОм. Таким образом, АКБ увеличенной емкости нужно будет искать с аналогичной опцией.
  
  
• Повышающий преобразователь LN2220.
  
  
  
  Судя по сопротивлениям резисторов в цепи обратной связи (R31/R27), выходное напряжение выставлено в соответствии с напряжением АКБ, а именно в 4,6В, что логично.
  
  

_______

[alex83]

Для замены оригинального АКБ на 1800мА/ч был подобран подходящий по размерам вариант на 4000мА (по отзывам фактически 3700-3800). Новый АКБ имеет схему защиты и 3 вывода, где 3-й также является NTC-термистором на 10к.

1. Для замены АКБ отделяем пластиковое основание от платы и прогреваем его с обратной стороны феном на 100С, чтобы стало горяченьким, но не сильно.
   
   
   
   
   
2. Затем с обратной стороны начинаем аккуратно отделять АКБ пластиковой лопаткой, смачивая её в спирте. После отделения замываем остатки скотча от основания.
   
   
   
   
   
3. Откусываем разъем, перепаиваем его на новый АКБ и приклеиваем АКБ к основанию на тонкий двусторонний скотч.
   
   
   

По высоте АКБ влез только-только. Какие-то 0.5-1мм лишние. Клавиатура собралась нормально, но наличие любого механического напряжения для такого хлипкого корпуса не есть хорошо. А ведь АКБ ещё и подраздуть может.
По уму всё же нужно избавится от пластикового основания и перенести АКБ с платы на дно корпуса.

[alex83]

С завода свичи сухие и очень шумные, поэтому их нужно смазать.
Основная проблема - это кланкающие ламели контактной группы. В тишине этот клинк-кланк очень хорошо слышен и может раздражать. Дополнительно эта проблема может усугубляться дребезгом пружин.
Конструкция данных свичей при должном подходе вполне допускает смазку без какой-либо разборки. Смазать можно контактную ламель, "связать" её густой смазкой для предотвращения вибрации и звона, аналогично поступить с пружиной и добавить немного смазки на направляющие стема.

Для реализации задуманного потребуется смазка типа Krytox 205g0 (достаточно 3г). Более жидкую смазку(например, распространенную SW-92SA) применять не стоит, т.к. при нанесении на контактную ламель смазка с одной стороны должна хорошо прилипнуть и эффективно связать её, чтобы погасить вибрации, а с другой стороны не должна растекаться, чтобы не попасть на контакты.
Также потребуется пара медицинских шприцов с иглами. Один шприц обыкновенный на 2мл с иглой 0,6мм, а второй инсулиновый 3-х компонентный на 1мл с интегрированной иглой 30G (0,30*13мм). Игла должна быть именно интегрированная, т.к. обычная не будет держаться должным образом и работа со шприцом станет невозможна. Применение шприца с тонкой гибкой иглой позволит не только подобраться в труднодоступные места, но и обеспечит точное и экономное дозирование.

1. Набиваем смазкой шприц 2мл. Он будет выполнять роль расходного. С него удобно начислять смазку в инсулиновый шприц или куда-либо ещё.
   
   
   
   
2. Иглу инсулинового шприца подгибаем таким образом:
   
   
   
   
3. Прожимаем стем и в образовавшийся проем аккуратно просовываем иглу так, чтобы нанести каплю смазки на подвижную часть контактной ламели недалеко от места её изгиба. Смазки должно быть достаточное количество, чтобы связать ламель и корпус свича или ламель с её неподвижной частью. Т.е. это должен быть крупный шарик смазки прилепленный к подвижной части ламели.
   Нужно следить за тем, чтобы смазка не попала на контакты, а также на выступ на стеме, который прожимает ламель, т.к. смазка на нем может снизить тактильный эффект.
   
   
   
   
   
4. Через проем с противоположной стороны добираемся до пружины. Достаточно добавить туда немного смазки и несколько раз понажимать клавишу, чтобы пружина пропиталась и исчез дребезг и звон. Использовать для смазки пружин силиконовое масло нет смысла, т.к. густая смазка лучше прилипнет, лучше погасит вибрацию и не растечется. Главное не перебарщивать и избегать попадания смазки на дно свичей или стабилизаторов, т.к. это может привести к неприятному подлипанию клавиши.
   Для того, чтобы не забыть, какие клавиши уже смазаны можно использовать кейкап, переставляя его по мере продвижения.
   
   
   
   
   
5. Аналогичным образом смазываем направляющие стема. Смазки туда нужно добавить совсем немного, самую малость и только на вертикальную поверхность корпуса.
   
   
   
   
6. Смазывать стабилизаторы без необходимости не стоит, т.к. они уже смазаны с завода неизвестной смазкой. Смешивание разных смазок может привести к неприятным эффектам, подлипанию. Если только предварительно промыть стабилизаторы спиртом, чтобы вымыть старую смазку. Если смазывать тем же Krytox 205g0, то смазки наносить немного и только на вертикальные поверхности. Не допускать попадания смазки на дно стабилизатора, т.к. это может привести к неприятному подлипанию.
   
   

Шприцевание свитчей дало хороший результат. Клавиши стали нажиматься мягче, пропало трение и любые призвуки. Тактильный отклик сохранился.

[alex83]

Решил побаловался с "шумкой". Были задействованы остатки материала, лежащие без дела несколько лет после шумки авто. Вибра - 3мм и Шумофф Комфорт 3мм.

Эффект безусловно есть. Больше именно от вибры. Корпус становится более плотным, приобретает благородный вес, исчезает гулкость, эффект барабана, но в тоже время это не придает ему прочности и монолитности. Да и основным источником шума является вовсе не корпус, а плата со свитчами и стабилизаторами, а дешевый гулкий корпус просто переотражает и усиливает все шумы. В общем, не вижу особого смысла проклевать корпус шумкой. Тем более, что в данном случае АКБ не даст сделать это равномерно и по всей площади. Гораздо более эффективно залить полости корпуса вязким не застывающим до твердого состояния компаундом, который с одной стороны превратит его в монолит, что для данного корпуса очень важно, а с другой погасит вибрацию.

Вот куда действительно стоит клеить шумку, так это на плату с нижней стороны, т.к. гасить шум гораздо проще в месте его возникновения. Причем клеить нужно именно вибру(или комбинированный материал), которая свяжет между собой плату, выступающие шпиньки свитчей, донышки стабилизаторов и погасит все отзвуки и вибрации от них. Даже полоски 1,5мм вибры, как на фото ниже, дают очень хороший эффект. Клавиатура становится значительно дороже по звуку. Вибра должна быть естественно не на металлической основе и клеить её нужно плотно. При необходимости отклеить/удалить качественную вибру с платы проблемы нет, удаляется без следов и отмывания.
Для платы рекомендую комбинированный материал STP NoiseBlock 2.

Если же рассматривать вариант с шумкой дна корпуса, то рекомендую комбинированные материалы типа DreamCar Slim 5 мм.

[alex83]

Достаточно изысканий, пора приступить непосредственно к доработке.
И первое, что нужно довести до ума - это корпус, который у данного девайса тонкий, звонкий и хлипкий.

Были проведены следующие доработки корпуса:

1. Дно зашкурено для получения хорошей адгезии.
2. Стойки усилены бандажом из пластиковых втулок и эпоксидки.
3. Декоративная рамка корпуса намертво приклеена эпоксидкой.
4. Сделан отсек для АКБ. Он также усиливает существующие ребра жесткости и добавляет новые в центральной части.
5. Сделана подготовка к заливке компаундом. Отделены области, где требуется заливка разным уровнем.
6. Предусмотрена изоляция АКБ.

1 - пластиковая втулка 12х8х5х2мм
2 - усилитель из АБС-пластика 5х2мм
3 - область заливки 3мм (под провод АКБ)
4 - область заливки 2мм (под разъем АКБ)
5 - область заливки 3мм (под выключатель и USB-разъем)
Остальные области под заливку 4-5мм.

Эпоксидка, которая использовалась. Очень хорошая, густая, не слишком текучая, застывает не быстро, но стекленеет намертво. Приятно было работать. Замешивал по объему с помощью пары шприцов из тех, что были куплены для смазки свитчей.

АКБ снизу и сверху изолирован пластиной и крышкой из лавсанового листа толщиной 0,3мм. Этот материал очень жесткий, прочный и термостойкий.

[alex83]

Особенностью печатной платы данной клавиатуры является предусмотренная возможность реализации хот-свапа через сокеты типа "пистон". Диаметр отверстий под свичи сделан значительно больше, чем требуется и диаметром аккурат под сокеты такого типа. И недавно эти сокеты как раз пришли.

1. Выпаиваем все свичи с клавиатуры. Выпаиваются они легко и быстро, но нужно учитывать, что припой там безсвинцовый и тугоплавкий, а потому предварительно в каждую пайку необходимо добавить нормального припоя и флюса, чтобы получить приемлемую температуру плавления, а паяльник выставить на температуру 350С. Далее обе точки пайки свича одновременно прогреваются жалом паяльника и он легко вытаскивается пуллером вниз.
   
   
   
   
2. Отвинчиваем 5 винтов крепления платы к плейту и аккуратно отделяем её. При этом важно не потерять светорассеиватель индикаторных светодиодов и втулку светодиода капса.
   
   
   
   
3. Оловоотсосом прочищаем отверстия в плате от припоя. Каждое отверстие нужно очистить до состояния, когда в него свободно или с небольшим натягом входит сверло диаметром 1,5мм.
   
   
4. С помощью флюса и "косички" очищаем от припоя контакты каждого свича. Припой нужно убрать максимально хорошо. После контакты нужно тщательно отмыть от остатков флюса.
   
   
   
   
   
5. Вместо свичей запаиваем сокеты. Сокеты вставляются и запаиваются попарно отдельно для каждого свича. Плата переворачивается и прижимается к твердой ровной поверхности, чтобы сокеты сели ровно и плотно к поверхности платы. Сокеты аккуратно пропаиваются.