Доработка Lukey 702

[alex83]

У паяльника данной станции есть известная недоработка, заключающаяся в том, что нагревательный элемент не заходит на всю глубину сменного жала. Зазор может составлять до 5мм в зависимости от жала, из-за чего жало недогревается и его реальная температура отличатеся от той, которую показывает дисплей. Более подробно показывать и описывать не буду, т.к. тема баян и информации по ней в интернете полно. Просто расскажу, как я решил проблему.

Сначала я заказал данный набор:
https://aliexpress.ru/item/32339672615. ... 7679196622

Главным образом из-за набора жал, но также он содержит укороченную насадку, которая в отличие от жал для Lukey 702 не заявлена и не подходит, однако была надежда, что с её помощью можно будет что-то придумать путем напилинга. В итоге ничего не получилось, т.е. оно тупо совсем другое, не подходит по резьбе, слишком короткое, да и качество этого изделия хуже того, что в комплекте Lukey 702.

Стал дальше думать, как решить проблему. И всё оказалось очень просто.
Нужно извлечь из основания насадки трубку, которая образует упор для жала при затяжке гайки. Сделать это довольно просто. Достаточно просунуть внутрь сверло 4,5мм, зажать через картонку в тисках, и, поддев, вытащить трубку. Далее нужно сточить основание трубки на 3мм. Делается аналогичным образом: сверло, картонка, тиски. Тем же вставленным внутрь сверлом и глубиномером штангенциркуля задаете глубину до которой нужно сточить, чтобы не снять лишнего.

Стачивать более 3мм не рекомендую по следующим причинам:
- нельзя допустить, чтобы после затяжки гайки крепления жала стержень нагревателя уперся в днище жала, т.к. он просто сломается.
- необходимо обеспечить температурный зазор примерно в 1мм, чтобы нагреватель не сломался при тепловом расширении.
- нужно учитывать, что глубина канала в разных жалах может отличатся. Какое-то жало обеспечит необходимый минимальный зазор, а какое-то может встать в упор.
- нужно обеспечить наличие достаточно зазора между колпаком жала и резьбовым основанием нагревателя, чтобы затяжка гайки создавала достаточное усилие и конструкция не болталась.

В результате доработки среднее отклонение от показаний дисплея составило 5 градусов в меньшую сторону. Измерения проводились термопарой в капле расплавленного припоя. При измерении нужно учитывать, что изменение температуры кончика жала сильно отстает от температуры нагревателя, и когда температура на дисплее стабилизируется, то нужно ещё пару минут пождать пока жало наберет заданную температуру.

В результате разных экспериментов пришел к выводу, что для обеспечения максимальной точности измерения термопарой капля прибоя должна быть достаточно крупной, желательно добавить флюс. Термопара должна касаться припоя своей верхней частью как бы в натяг, поверхностным натяжением, и не должна утопать в нем, чтобы припой не замкнул отводы термопары.

Набор жал - 1060р.

[alex83]

Решил продолжить доработку паяльника. С ним есть ещё одна проблема.
Диаметр отверстия жала сильно больше диаметра нагревателя, жало на нем болтается, из-за чего возникает недогрев и не обеспечивается адекватная стабилизация температуры. Диаметр отверстия жала 4,2мм, а диаметр нагревателя 3,9-4,0мм.

Для решения проблемы применил листовую латунь толщиной 0,1мм.

Внутри жала есть стальная втулка. Толщина её металла примерно 0,8мм.

Внутрь этой втулки нужно вставить ещё одну, свернутую из листовой латуни 0,1мм.
Для наглядности я проделал это на вытащенной втулке, но вытаскивать её из жала для доработки вовсе не обязательно.
Вырезается кусочек латуни 11х22мм и из него сворачивается трубочка. Проще всего сделать это с помощью сверла 3,5-3,8мм. Получившаяся втулка вставляется в жало и далее разравнивается внутри тем же сверлом.

После этого жало одевается на нагреватель плотно, но при этом без натяга. Стабилизация температуры становится лучше. Фактический нагрев кончика жала само собой по прежнему может довольно сильно отставать от показаний дисплея, что обусловлено особенностями конструкции нагревателя и термопары, но недогрев полностью пропал. В результате измерений был даже зафиксирован небольшой плюс относительно показаний дисплея. Замена жал с такой доработкой осуществляется не на много сложнее, чем без неё.

Лист латуни - 380р.

[alex83]

Есть у паяльника этой ПС одна неприятная и жутко бесячая особенность - вечно вылезающий резиновый уплотнитель провода.

Для устранения этой проблемы я решил его приклеить, а чтобы в случае чего уплотнитель можно было снять, применил не клей, а автогерметик. Намазал изнутри, снаружи и плотно вставил уплотнитель на место.

[alex83]

Решил заменить штатную долдонскую подставку паяльника и заказал на Али новую, продвинутую фирмовую, от фирмы Йихуя!

Подставка качественная, функциональная, сделана из настоящего правоверного качественного прочного литого карболита, но самое главное - паяльник Lukey 702 сидит в ней, как влитой! Просто идеально к ней подходит, а угол наклона очень удобен. Даже синий силиконовый бортик и золотистая баночка с губкой подходят по цветовой гамме к этой ПС)
Подставка имеет достаточный вес, хорошую устойчивость и удобный хват рукой. Когда паяльник установлен на подставку, все его нагревающиеся части изолированы, но при этом внутренняя полость подставки хорошо вентилируется.

Подставка снабжена роликом диаметром 19мм для катушки припоя, устанавливаемом на кронштейне из 1,5мм стали, который может быть легко снят или установлен на подставку по необходимости. Для чистки жала также имеется ёмкость с металлической губкой и площадка под губку из целлюлозы. Имеется органайзер запасных жал в виде ряда из 5 отверстий.

Снизу имеются качественные противоскользящие накладки из мягкой резины с насечкой.

В сравнении с оригинальной подставкой из китайского вторчермета:

Пока я вертел эту подставку в руках и пробовал её в деле, я сильно удивлялся тому, что китайцы смогли таки сделать законченную качественную вещь, которую можно просто взять и...
И пользоваться, ничего не дорабатывая! Но нет, чуда не произошло.

Запасные жала не влезают в отверстия органайзера. Не хватает каких-то десятых долей мм. Сначала я подумал, что это баг, который можно легко устранить, всего лишь рассверлив отверстия, но уже скоро я убедился, что это фича. Оказывается, что все жала в моей коллекции имеют разный внешний диаметр в диапазоне 6,3-6,7мм. Поэтому перед тем, как рассверливать отверстия, нужно сначала перемерять диаметры жал, а уже потом подобрать подходящее сверло и рассверлить отверстия на глубину примерно 8мм.
Рассверливать нужно аккуратно, хорошим сверлом по металлу и шуруповертом на малых оборотах, чтобы не повредить карболит.

Ещё из минусов: обращаться нужно с некоторой долей осторожности. Карболит - вещь хрупкая.

https://aliexpress.ru/item/1005001281945216.html

Новая подставка паяльника - 1276р.

[alex83]

Решил открыть фен и посмотреть, что там и как...
Там полный пипец.


Проблемы, которые увидел:

1. Смешной нейлоновый слаботочный разъем для подключения нагревателя.
   
   
   
2. Прорези забора воздуха практически полностью перекрыты облоем.
   
   
   
3. Геркон расположен не сбоку корпуса, а ближе к его верхней части, из-за чего, как правило, не попадает на магнит, что сильно выбешивает, т.к. вместо того, чтобы просто положить фен на ложемент и забыть, приходится крутить его из стороны в сторону, ища нужное положение срабатывания геркона. При этом геркон один, а магнитов в ложементе два, по одному на каждую сторону.
   
   
4. Провода не распределены по корпусу в предусмотренной гребенке, а собраны в кучу, подминают резиновый пыльник-сопло и сужают поток.
   
   
   
5. Провод заземления не имеет надежного контакта, просто прижимается корпусом к металлическому цилиндру фена.
   
   
   
6. Ну и самое страшное. Изоляция проводов нагревателя (220В) осыпается! Провода не качественные. Сначала я подумал, что это происходит только вблизи нагревателя из-за температуры, но нет, изоляция сыплется по всей длине, и внутри кабеля, и в корпусе самой ПС. Не исключено, что осыпание изоляции может быть связано с нагревом некачественных и не подходящих проводов при длительной работе.
   Провод однозначно под замену. Там всё готово для КЗ.
   
   
   
   

Резюме:
Фен нужно дорабатывать и приводить в порядок. Провод заменить обязательно. Подозреваю, что качественную замену найти будет не просто.
Те же проблемы и дефекты, скорее всего, характерны для аналогичных фенов в составе других китайских ПС.

[alex83]

Довел до ума фен.
И самое главное, что сделал - это заменил дерьмовый кабелёк.
Для этого нашел на Али подходящие неплохие мягкие кабели на разное кол-во жил.
Взял сразу два для фена и паяльника, на 5 и на 8 жил по 2м с запасом.

phpBB [media]

https://aliexpress.ru/item/1005005940595284.html

Изоляция у них мягкая, кабели гибкие приятные на ощупь, но при этом не как сосиски или желе. По толщине 8 жильный 6,8мм, немного толще штатного(6мм). Изоляция толстая и прочная.

Изоляция самих жил также не плохая, достаточно прочная и термостойкая в том плане, что не задирается при лужении. И даже по набору цветов жил практически совпадает с заводским кабелем.

Жилы - луженая медь.
Сечение хорошее, превосходит заводское.

Кабель хоть и толще, но тем не менее мне удалось и пересадить противоизломную резинку и зажать это дело половинками корпуса без особых проблем.

5-жильный в диаметре 5,2мм (соответствует заводскому). Сечение меньше, чем у 8-жильного.

Также были сделаны следующие доработки:

1. Убран облой воздухозаборных щелей.
   
   
   
   
2. Нашел у себя малогабаритные герконы от какой-то клавы и приклеил пару на термостойкий герметик по бокам корпуса, чтобы при установке фена на подставку они были напротив магнитов и не приходилось искать нужное положение. Герконы подпаял в параллель существующему. Кстати, не стоит пытаться выдирать заводской геркон, он приклеен очень прочно.
   
   
   
   
3. Изготовил из подручных средств и подпаял параллельно герконам микрокнопку, позволяющую оперативно управлять феном. Теперь чтобы выключить фен не обязательно тянутся к кнопке на ПС или класть фен на подставку. Можно без лишних телодвижений включать-выключать фен, либо использовать какую-либо другую нештатную подставку. Кнопку расположил в удобном месте так, чтобы при работе она была под большим пальцем.
   
   
   
   
   
4. Распределил провода по гребенке в корпусе и приклеил, чтобы они лежали равномерно и не пережимали пыльник-сопло вентилятора.
   
   
5. Цепи 220В задул термоусадкой в двойную изоляцию.
   
   
6. Провод заземления припаял к корпусу фена.
   
   
7. Вентилятор закрепил и задемпфировал посредством пористого двустороннего скотча на корпусе. Пыльник вентилятора приклеил к вентилятору на герметик. В итоге половинка корпуса/вентилятор/сопло стали одной деталью.

Провода - 2100р